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“This is the best watermelon I’ve ever had” I say to Ibrahim in front of me thinking to myself that I’ve said the same words many times before since I arrived in Turkey.
With a sad smile on his face, he tells me that fruits and vegetables are not like the ones in the past. The overuse of pesticides and fertilisers by the local peasants is the reason, in his opinion, for the increasing impoverishment of the soils and the lack of taste of the crops. The fact that it has not rained in the last 6 months, which included the spring rainy season, doesn’t help at all.
I look at him with concern, but inside, my mind is busy trying to imagine a watermelon that tastes better than this.

Maybe having been a consumer of mass-agriculture and long-distance transported vegetables and fruits for probably a good 20 years of my life, makes me appreciate more the real things when I find them, which is happening more and more often since I decided to avoid places like Coles and Woolworth and get my veggies from local organic markets.

I remember when my mum sent me as a child to the fruit shop around the corner. I even remember the name of the fruit vendor, Bernardo, although I moved to our new house in another suburb when I was ten years old and never saw him again. However, I don’t remember how good the fruit tasted.

Hesitating about whether it would be polite to go for a fourth piece of watermelon, Ibrahim, who I thought was carefully listening to his friend seated on my right, seems suddenly able to read my thoughts and with a movement of his hand, invites me to finish it all.
I reply with my already habitual “çok sagol” (many thanks) and take a beautiful red and sweet fourth piece of watermelon. The thirst and the heat accumulated during the day vanish quickly as it goes down my throat.
This morning we’ve trekked to Uçhisar from Goreme, climbed up the castle and after twenty minutes of animated conversation with Hasan, owner of a little souvenir shop by the road, picked a dolmus bus back to Goreme. We’re now chilling out back at Tabiat, our  home for the last three days from which we have explored the stunning Turkish Kappadokia, before taking a night bus to Malatya to see Mount Nemrut.

But this is the end of this story. Let me go back in time three days to the moment we arrived in Goreme, after 6 hours in a bus from Ankara, where we arrived with the night train from Istanbul.
Getting off the bus I ask Hector if he has some accommodation recommended. He says he’s got a few names.

So we get into the little information point with our bulky backpacks where the photos of every “pansyon” and hotel in town cover the walls from the floor up to the ceiling.
Hector quickly finds the photos of the places he knows but my eye catches on a photo near the floor, Tabiat Cave Hostel, and between other things it reads, “Tabiat means nature “and “we’re not in the Lonelyplanet guide”. I know instantly this is our place.

Hector feels the same, but we still go and check the other places, just to make sure.
When we arrive at Tabiat, the honest sky-blue deep look in Ibrahim’s eyes confirm our presentiment. “This house is my father’s” he says simply when we tell him how beautiful place Tabiat is. “My family makes” he says when I ask who makes the ceramic birds that cover the whitewashed stonewall of our triple bedroom.

And so is the start of three beautiful days in this family home with delicious banquet-breakfasts that leave us full until the evening, great treks through enchanted fairy-chimneys-full valleys and the amazing Ihlara canyon, visits to underground cities and hot-air balloon trips at sunrise.

Yes! I finally did it! Despite some initial resistance from Hector’s side who was not very interested but which disappeared as soon as I mentioned my last-thing-in-the world-I-want-to-do skydive, a dream I had since I was little and saw Willy Fog going around the world in 80 days get on one of them, came finally true.
And what a better place to do it than in here, Kappadokia, with the most stunning landscapes and rock formations.

We will really miss the little cave town of Goreme, perfectly merged into the magical landscape of fairy chimneys, vibrating with travellers and tourists without loosing its charm like many other of the surrounding places, Ürgüp, Nevsehir…that converted into big normal common towns.
I will let the photos once again to more than complete this story, saving me to find the words that describe this magical land.

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“Esta es la mejor sandía que me he comido nunca” le digo a Ibrahim sentado en frente mío pensando para mis adentros que he repetido estas mismas palabras más de una vez desde que llegué a Turquía.
Con una sonrisa triste en la cara, me cuenta que las frutas y verdura no son lo que eran una vez. El uso excesivo de pesticidas y fertilizantes por los campesinos locales es la razón, en su opinión, del creciente empobrecimiento del suelo y de la falta de sabor en los cultivos. El hecho de que no haya llovido en los últimos seis meses, los cuales incluyen a la temporada de lluvias primaverales no ayuda para nada.
Lo miro con preocupación pero por dentro, mi mente esta ocupada tratando de imaginar una sandía que sepa mejor que ésta.

Quizás el haber sido consumidora de agricultura en masa y fruta y verdura transportada desde grandes distancias durante, probablemente unos buenos 20 años de mi vida, me hace apreciar más la fruta de verdad cuando la encuentro, lo cual ocurre cada vez más a menudo desde que decidí evitar sitios como Mercadona y Eroski y comprar mis verduras en los mercados orgánicos locales.
Me acuerdo de cuando mi madre me mandaba de pequeña a la frutería de la esquina. Incluso me acuerdo del nombre del frutero, Bernardo, a pesar de habernos mudado a nuestra casa nueva en otro barrio cuando tenia 10 años y no haberlo vuelto a ver. Sin embargo no recuerdo el sabor buenísimo de la fruta.
Dudando sobre si sería educado coger un cuarto trozo de sandía, Ibrahim, quién yo pensaba estaba escuchando cuidadosamente a su amiga sentada a mi derecha, de repente parece capaz de leer el pensamiento y con un movimiento de su mano, me invita a acabar con todo el plato.

Le contesto con mi ya más que habitual “çok sagol” (muchas gracias) y tomo un bonito rojo y dulce cuarto trozo de sandía. La sed y el calor acumulado durante el día desaparecen a medida que baja por mi garganta.
Esta mañana hemos caminado hasta Uçhisar desde Goreme, subido al castillo y después de veinte minutos de animada conversación con Hasan, dueño de una pequeña tienda de souvenirs junto a la carretera, cogido un autobús dolmus de vuelta a Goreme. Ahora estamos descansando de vuelta en Tabiat, nuestro hogar de los últimos tres días desde dónde hemos explorado la increíble Cappadocia turca, antes de tomar un autobus nocturno hacia Malatya para ver el Monte Nemrut.

Pero este es el final de la historia. Dejadme que vuelva atrás en el tiempo tres días al momento en que llegamos a Goreme, tras 6 horas de autobús desde Ankara, a dónde llegamos con el tren nocturno desde Estambul.
Bajándonos del autobús le pregunto a Héctor si tiene algún hostal recomendado. Me dice que tiene varios nombres.
Así que nos metemos en la pequeña oficina de información con nuestras voluminosas mochilas a la espalda donde fotos de cada “pansyon” y hotel existentes en el pueblo cubren las paredes del suelo al techo.
Héctor encuentra rápidamente las fotos de los sitios de que le han hablado pero mi vista se fija en una foto cerca del suelo, Tabiat que entre otras cosas dice, “Tabiat significa naturaleza” y “no aparecemos en la guía Lonelyplanet”. Inmediatamente sé que éste es nuestro sitio.

Héctor piensa lo mismo, pero aun así vamos a ver los otros sitios para asegurarnos.
Cuando llegamos a Tabiat, la mirada honesta, azul cielo y profunda de Ibrahim confirma nuestro presentimiento. “Esta es la casa de mi padre” dice simplemente cuando le decimos lo precioso que nos parece Tabiat. “Los hace mi familia” me contesta al preguntarle quién hace los pájaros de cerámica que adornan las paredes encaladas de piedra de nuestra habitación de tres camas.
Y así dan comienzo tres días maravillosos en esta pensión familiar con deliciosos desayunos-banquete que nos dejan satisfechos hasta entrada la tarde, con fantásticos paseos a través de valles llenos de encantadas chimeneas de hadas y el sorprendente cañón Ihlara, con visitas a ciudades subterráneas y viajes en globo al amanecer.

Sí! Por fin lo he hecho! A pesar de algo de resistencia inicial por parte de Héctor al cual no le interesaba mucho, pero la cual desapareció tan pronto como mencioné mi última-cosa-que-quiero-hacer salto en paracaídas, un sueño que tengo desde que de pequeña viera a Willy Fog ir alrededor del mundo en 80 días subirse en uno de ellos, finalmente se hizo realidad.
Y qué mejor sitio para hacerlo que aquí, en la Cappadocia, con los más alucinantes paisajes y formaciones rocosas.

Echaremos mucho de menos el pequeño pueblo cavernícola de Goreme, perfectamente mimetizado con el mágico paisaje de chimeneas de hadas, vibrante con viajeros y turistas pero sin perder su encanto, como muchos de los sitios de alrededor, Ürgüp, Nevsehir…convertidos ahora en grandes ciudades corrientes y molientes.
Dejaré una vez más que sean las fotos las que completen  esta historia, ahorrándome las palabras que describan esta mágica región.

But, where is Kappadokia????

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